Вернуться   BMW Club OMSK - БМВ клуб Омск > Техническое обслуживание и ремонт BMW > Ремонт и техническое обслуживание BMW
Форум Регистрация Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: голосов - 4, средняя оценка - 5.00. Опции просмотра
Старый 03.12.2007, 17:20   #1
Местный
RealName: ArcanoID
 
Аватар для ArcanoID
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Наша Russia
Сообщений: 4,561
Авто:: E34
пол: мальчик
поблагодарил: 395
Поблагодарили 636 раз(а) в 409 сообщениях
Восклицание Полезные советы, проекты по тюнингу и ремонту (траффик)

В данной теме предложу различные материалы по двигателям, и не только. Дополнение материала приветствуется

Замена масла усилителя руля (двигатель М50)

Инструменты: Вороток или трещётка, головка на 22мм и 19мм ( возможно 20мм), ёмкость для слитого масла.

Материалы: 2 литра масла марки Dexron II или Dexron III.

Масло гидроусилителя руля нуждается в регулярной замене, о чём, к сожалению, многие владельцы охотно "забывают", не меняя масло усилителя годами. Время менять масло пришло если: 1) с последней замены прошло 2 года или 40 тыс. км 2) Вы не знаете, когда последний раз менялось масло и кто это делал, но от него настойчиво несёт палёным, а само масло тёмного цвета. Данная процедура описывает замену масла ATF на машине без регулировки клиренса задней подвески. На таких машинах обычно используется масло для автоматических трансмиссий. Какое именно масло залито у вас можно узнать, посмотрев надпись на крышке бачка гидроусидителя. Если на крышке написано ATF Oil Only - ищем масло ATF Dexron II или Dexron III. От советов по замене гидравлического масла CHF я пока воздержусь. Для работы желательно иметь гараж с ямой, это очень облегчит процедуру и доступ к насосу усилителя. Итак, приступим.

1. Идём в магазин и покупаем масло указанной выше спецификации, желательно с допуском BMW, но если его нет - трагедии не будет. Лично я залил Carlube ATF-Q3 Dexron III. Масло в удобной упаковке с выдвигающимся горлышком для удобства заливки.

Полный заправочный объём системы - около 1.2 литра. К сожалению, обычными способами слить всё масло невозможно, только 50%, в лучшем случае 60%. Поэтому меняем в два захода: сливаем старую жидкость, снова заливаем новую, прокачиваем, снова сливаем и только тогда заливаем новую жидкость окончательно.

2. Откручиваем крышку бачка гидроусилителя руля. Перебираемся под машину и откручиваем бОльший шланг (1) с нижнего края насоса усилителя. К насосу от прикручен специальным болтом на 22 мм. Сначала немного ослабляем его, и подставляем заранее подготовленную ёмкость для вытекающего масла. Оттуда стечёт около 0.5 литра масла.

Осторожно! Не потеряйте уплотнительные алюминиевые шайбы, надетые на болт шланга.

3. Теперь откручиваем меньший маслопровод (2) с верхнего края насоса. Обычно это болт на 19мм. Ждём, пока оттуда стечёт ещё немного масла.

4. Закручиваем на место оба маслопровода. Заливаем новое масло в бачок усилителя до верхней отметки на щупе крышечки. Теперь запускаем двигатель и несколько раз (2-4 раз вролне достаточно) выкручиваем руль от упора до упора, чтобы сисетма прокачалась и вытеснила весь воздух. Уровень жидкости в бачке упрадёт, поэтому снова доливаем его до верхней отметки. Снова несколько раз выворачиваем руль от упора до упора.

5. Приступаем ко второму этапу. Снова залазим под машину и откручиваем сначала бОльший, а затем меньший маслопровод от насоса усилителя и собираем вытекающее масло. Всё точно так же, как и в первый раз.

6. Когда всё масло стекло, плотно закручиваем оба маслопровода. Уплотнительные алюминиевые шайбы на болтах маслопроводов рекомендуется заменить на новые, но обычно в этом нет необходимости. Всё вокруг насоса хорошенько протираем от пролитого масла. Это в будущем поможет легче вычислить возможные подтёки и утечки.

7. Заливаем в бачок новое масло до верхней отметки щупа на крышечке. Запускаем двигатель и снова несколько раз прокручиваем руль от упора до упора. Уровень масла в бачке снова упадёт, поэтому доливаем его до верхней отметки на щупе (для измерения крышечку не надо полностью вкручивать, просто кладём её ровно и свободно на бачок). После доливки до нормы снова несколько раз прокручваем руль от упока до упора, при необходимости доливаем масло до нормы.

8. Закручиваем крышечку на место, проверяем, нет ли подтёков масла возле насоса усилителя и маслопроводов. Если есть - немного подтягиваем болты маслопроводов.

Всё. При удачном исходе - наслаждаемся результатом и едем с чувством выполненного долга на все четыре стороны. :-)

Copyright Andrey R. aka Hellscream , 2004

Замена масла (двигатель М50)

Инструменты: Рожковый ключ или головка на 17 мм, рожковый ключ или головка на 13 мм, ёмкость для сливаемого масла объёмом не меньше 6 литров.

Материалы: Новое качественное синтетическое (в крайнем случае качественное полусинтетическое) масло, новый масляный фильтр, побольше тряпок.

Моторное масло в Е34 меняется согласно сервисным индикаторам. Когда гуснут все зелёные светодиоды на панели приборов и загорается желтая лампочка и надпись Oil Service или Inspection, масло в двигателе пора менять. Если вы не склонны доверять индикатору, масло меняем примерно каждые 10.000 км или примерно раз в год. Лично я делаю именно так. Не стоит всегда слепо верить индикатору техобслуживания, т.к. я лично сталкивался со случаями, когда он откровенно врал по различным причинам. Если вы заподозрили, что что-то не то, масло лучше поменять по пробегу. Очень многое зависит от качества масла. Никогда не экономьте на двигателе и по возможности покупайте качественные синтетические масла известных производителей, на этикетке желательно обнаружить допуск BMW. Объём масла для М50 - 5.75 литра. Масло покупаем ТОЛЬКО в надёжных магазинах, никаких рынков и базаров! Какую вязкость выбрать? Для круглогодичного использования в нашем климате отлично подходит масло вязкостью 5W-40. Оно достаточьно текучее зимой и создаёт стойкую масляную плёнку в летнюю жару. Масляный фильтр необходимо менять регулярно вместе с маслом. Заодно не помешает поменять и воздушный фильтр, но это можно делать немного реже, например, каждую вторую замену масла. Как всегда, гараж с ямой будет очень кстати.

1. Разогреваем двигатель, чтобы масло нагрелось и стало пожиже. Подставляем подходящую ёмкость для сбора старого масла под сливную пробку на картере. Для М50 вполне хватит ёмкости около 6-7 л.

2. Откручиваем, но не снимаем маслозаливную пробку сверху двигателя (чтобы лучше стекало масло). Затем откручиваем болт (1) на 17 мм из сливного отверстия и сливаем масло в подготовленную ёмкось. Осторожно! Масло довольно горячее.

3. Пока масло стекает, идём менять масляный фильтр. Откручиваем болт (2) на 13 мм и снимаем крышку корпуса масляного фильтра вверх. Вынимаем старый фильтр и уплотнительные резинки с крышки корпуса фильтра и маленькое уплотнительное колечко на кончике болта крышки. Смазываем уплотнительные резинки нового фильтра свежим маслом и ставим фильтр на место. Затем меняем уплотнительные колечки на кончике болта и крышке фильтра (они обычно поставляются в комплекте с новым фильтром). Также заменяем алюминиевое или медное уплотнительное колечко под болтом крышки фильтра. Когда все уплотнительные кольца поставлены, закручиваем крышку на место.

4. Когда всё масло стекло из картера, заменяем алюминиевое или медное уплотнительное кольцо болта сливного отверстия (оно тоже входит в комплект с новым фильтром) и закручиваем болт на место.

5. Заливаем новое масло. Должно поместится около 5.5 литра. Проверяем уровень масла. Когда уровень дошёл до нормы, заводим двигатель и даём ему поработать пару минут. Следим, чтобы лампочка давления масла погасла через несколько секунд. Если лампочка не гаснет, немедленно вылючите двигатель. Ослабте болт крышки масляного фильтра и снова заведите. Когда лампочка погаснет или масло начнёт сочиться из-под крышки, затяните болт. Таким образом мы стравливали воздушную пробку, которая могла препятствовать току масла.

Затем снова проверяем уровень масла и при необходимости доливаем до нормы между метками на щупе.

После замены масла нужно сбросить сервисный индикатор. Сделать это могут на любом нормальном сервисе специальным ключом.

Copyright Andrey R. aka Hellscream , 2004

Полную версию статей с картинками можно посмотреть тут - http://www.e34.nm.ru/Pages/Garage/garage.html

Последний раз редактировалось GriVon; 28.08.2011 в 00:57..
ArcanoID вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо ArcanoID за это сообщение:
F!L (11.03.2010)
Старый 03.12.2007, 17:31   #2
Местный
RealName: ArcanoID
 
Аватар для ArcanoID
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Наша Russia
Сообщений: 4,561
Авто:: E34
пол: мальчик
поблагодарил: 395
Поблагодарили 636 раз(а) в 409 сообщениях
Весьма актуальная тема - проверка ДПРВ:
(см. вложение)
Изображения
 
ArcanoID вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо ArcanoID за это сообщение:
F!L (11.03.2010)
Старый 03.12.2007, 17:37   #3
Местный
RealName: ArcanoID
 
Аватар для ArcanoID
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Наша Russia
Сообщений: 4,561
Авто:: E34
пол: мальчик
поблагодарил: 395
Поблагодарили 636 раз(а) в 409 сообщениях
Немного про многоэлектродные свечи зажигания
(оригинал тут - http://www.bmwgtn.ru/carsystem/svechi1.php )

Зачем свече зажигания несколько боковых электродов? Ведь сколько бы их ни было — два, три или четыре, — рожденный в недрах катушки высоковольтный импульс вызовет одну-единственную искру, которая «выберет» только один из боковых электродов. Так, может быть, это просто элементарная уловка маркетологов — мол, чем больше электродов, тем дороже?

Мы решили это проверить. А основным испытательным стендом, как и в прошлый раз, стал вазовский восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2111 со впрыском топлива и контроллером Январь 5.1.

На самом деле, преимущество многоэлектродных свечей давно известно — это ресурс. Ведь искра возникает между центральным и боковым электродом в том искровом зазоре, электрическое сопротивление которого в данный момент меньше, чем других. А поскольку сопротивление каждый раз изменяется, то искра «грызет» электроды поочередно. Взгляните, к примеру, на фотографию разряда свечи Bosch, сделанную при большой выдержке. За время съемки произошло около 50 разрядов, искры от которых равномерно распределились между всеми тремя боковыми электродами. Это, кстати, говорит о том, что все три зазора здесь примерно одинаковы. Но даже если это не так и искра бьет только в один электрод, то со временем она его «сгрызет» — и перекинется на соседний, тем самым продлевая срок службы свечи.

Правда, многоэлектродные свечи дороже обычных. И поэтому автопроизводители применяют их только в тех двигателях, где за ценой можно не постоять. Например, в моторе редакционного седана BMW 320i, который эксплуатировался у нас в 1998—2002 годах, стояли четырехэлектродные свечи NGK, которые без проблем отслужили положенные 100000 км.

Но в ходе короткого теста ресурс свечей мы, к сожалению, проверить не в состоянии. Зато мы можем узнать, насколько изменяется мощность, экономичность и токсичность выхлопа у вазовского мотора при работе с разными свечами. А то, что замена свечей влияет на работу двигателя, это факт — в ходе предыдущего теста одноэлектродных свечей разница в мощности достигала почти 6%!

На этот раз комплектов свечей — всего семь. Это чешские свечи Brisk Extra и Brisk Premium, немецкие Bosch и Finwhale, французские Beru, японские NGK и свечи Champion, сделанные в Евросоюзе. Отечественных многоэлектродных свечей мы не нашли.

Первым делом все свечи отправились в барокамеру — для проверки на бесперебойность искрообразования под давлением. Из-за того, что барокамера заполнена не топливовоздушной смесью (взрывоопасно!), а воздухом, и напряжение, подводимое к свече, понижено со штатных 22 до 17 киловольт (имитация экстремальных условий), эти испытания — лишь дополнительный тест. Однако проведя его, мы сможем не только сравнить разные свечи в одинаковых условиях, но и отметить влияние «дополнительных» электродов. А оно есть!

Например, если одноэлектродная свеча Bosch WR7DC дает пропуски искры при давлении воздуха в барокамере в 8,1 атм, то ее трехэлектродный «собрат» Bosch W7DTC продержался вплоть до 10,0 атм. Аналогичная картина и с другими комплектами — свеча NGK BUR6ET с тремя «массовыми» электродами стабильно искрит при давлении воздуха до 10,4 атм, а одноэлектродная свеча NGK BPR6E сдается уже при 8,9 атм. О чем это говорит? О том, что дополнительные «массовые» электроды увеличивают надежность искрообразования. Это подтвердилось и при замерах давления полного прекращения искрообразования. Лучший результат трехэлектродных свечей (Brisk Extra, 12,5 атм) чуть превосходит результат лидера среди одноэлектродных комплектов (Brisk LR15YC, 12,0 атм). У других свечей разница заметней — например, трехэлектродные свечи Bosch теряют работоспособность при давлении воздуха в барокамере в 11 атм, а одноэлектродные — уже при 8,4 атм.

Надежность искрообразования зависит не только от количества, но и от расположения боковых электродов. Взгляните на фотографию свечи Brisk Premium LOR15LGS. Ее «массовые» электроды расположены настолько далеко от центрального, что давления воздуха даже в 5,5 атм достаточно для полного исчезновения искры. По испытаниям в барокамере эти свечи проигрывают даже штатным одноэлектродным свечам ЭЗ А17ДВРМ! Слишком велико сопротивление зазора — и пониженным напряжением в 17 кВ его не «пробить». Но, конечно, условия, которые мы имитируем в барокамере — это крайность. Такое бывает, например, у автомобиля со слабой батареей в дождливую погоду, когда включены фары, стеклоочистители, обогрев стекла, а влага, попавшая на высоковольтные провода, увеличивает токи утечки...

Так что главное испытание — это моторный стенд. Каждый комплект свечей мы поочередно заворачиваем в восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2111 с распределенным впрыском (контроллер Январь 5.1 2111-1411020-61, лямбд-зонд, без нейтрализатора), соединенный с нагрузочным устройством. Нет нагрузки — двигатель работает на холостом ходу. Повышаем нагрузку — измеряем «частичные» характеристики. Полная нагрузка — номинальный режим. Фиксируем крутящий момент двигателя, частоту вращения, расход топлива и воздуха, токсичность отработавших газов. А чтобы исключить даже минимальные изменения давления, влажности и температуры в лаборатории, где установлен нагрузочный стенд, все полученные результаты приводим к стандартным условиям по методике ГОСТ 14846-81 «Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний». База для сравнения — характеристики мотора при работе со штатными одноэлектродными свечами А17ДВРМ из Энгельса.

Сперва — газ в пол! На режиме полного дросселя мы замерили крутящий момент (и мощность) двигателя с каждым из комплектов свечей. Здесь, как и среди одноэлектродных свечей, отличился комплект Finwhale. С этими свечами двигатель развил на 6,3% большую мощность, чем со штатными одноэлектродными свечами ЭЗ А17ДВРМ — и на 0,4% больше, чем с одноэлектродными свечами Finwhale F510 (5,9%). Также в тройке лидеров — свечи Champion (+5,6% мощности) и Brisk Premium (+5,1%). А вот трехэлектродный Bosch выступил скромно — прирост мощности составил всего 2,6%.

Затем, сбавив обороты, мы измерили экономичность двигателя в режиме городского цикла. Интересно, что превзойти результат одноэлектродных свечей NGK (снижение расхода топлива относительно штатных свечей ЭЗ на 5,1%) не удалось ни одному из комплектов. Но в целом многоэлектродные свечи выступили стабильнее — снижение расхода топлива более чем на 3% обеспечивают четыре из семи комплектов: Beru (4,2%), Champion (4,1%), NGK (3,9%) и Bosch (3,2%). А вот чешские свечи Brisk Extra расход топлива в сравнении со штатными ЭЗ не снижают, а увеличивают — на 1,6%.

Неудача постигла свечи Brisk Extra и при замерах токсичности отработавших газов, которые мы проводили на холостом ходу, в режимах городского цикла и внешней скоростной характеристики. Эти свечи, как и одноэлектродный Bosch WR7DCX, заставили контроллер Январь 5.1 работать в режиме постоянной коррекции времени впрыска топлива, переобогащая смесь. Как результат — «неуд» по экологии. В чем причина — неужели тоже пропуск вспышек?

А лидируют по снижению токсичности четырехэлектродные свечи Beru. За ними — Brisk Premium и NGK.

Как водится, результаты всех испытаний мы перевели в баллы и просуммировали их с учетом весовых коэффициентов. В группе лидеров итоговые баллы легли очень «плотно» — как и при тестах именитых шин. В принципе, мы смело рекомендуем все свечи, кроме аутсайдеров Brisk Extra LR15TC. Кстати, если сравнивать с результатами теста одноэлектродных свечей, то лучшие из них (это NGK) смогли бы занять в общем зачете только четвертое место. А это означает, что «дополнительные» электроды влияют не только на ресурс, но и на такие характеристики двигателя, как мощность, экономичность и токсичность.

Кстати, самых выдающихся результатов многоэлектродные свечи достигли в снижении токсичности: если Eyquem, лидер среди одноэлектродных комплектов, показал 40-процентное снижение содержания СО и СН в выхлопе, то Beru Ultra-X — уже почти 60%! Это говорит о том, что «многоэлектродность» и связанная с этим надежность искрообразования особенно ярко проявляют себя на режимах частичных нагрузок (на которых, в основном, мы и проверяли показатели токсичности). Но ждать от многоэлектродных свечей каких-либо чудес не стоит.

Однако процессы воспламенения горючей смеси от искры до сих пор хранят немало тайн даже для серьезных исследователей — и, само собой, привлекают внимание изобретателей и инженеров-самородков. А что, если распилить боковой электрод пополам? Или приварить к свече конус — и назвать получившееся чудо «плазменным генератором»?

Подобные свечи имеются на прилавках в изобилии. Мы встретили немало оригинальных конструкций — свечи «с форкамерой», с распиленным или просверленным боковым электродом. Попалась даже свеча зажигания с центральным электродом-осьминогом — искрит, как горелка газовой плиты!

Последний раз редактировалось GriVon; 27.09.2010 в 17:04..
ArcanoID вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо ArcanoID за это сообщение:
F!L (11.03.2010)
Старый 03.12.2007, 17:51   #4
Местный
RealName: ArcanoID
 
Аватар для ArcanoID
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Наша Russia
Сообщений: 4,561
Авто:: E34
пол: мальчик
поблагодарил: 395
Поблагодарили 636 раз(а) в 409 сообщениях
График зависимости температуры застывания (кристаллизации) антифриза от его концентрации.



Схема проверки угла установки фар(простая)

Изображения
  

Последний раз редактировалось GriVon; 27.09.2010 в 17:07..
ArcanoID вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо ArcanoID за это сообщение:
F!L (11.03.2010)
Старый 03.12.2007, 17:53   #5
Местный
RealName: ArcanoID
 
Аватар для ArcanoID
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Наша Russia
Сообщений: 4,561
Авто:: E34
пол: мальчик
поблагодарил: 395
Поблагодарили 636 раз(а) в 409 сообщениях
Так как мотор М50В26ТУ для меня уже не представляет никакого особого интереса(хотя бы потому, что успешно собрал несколько таких и катаюсь на таком в данный момент), в голове созрел план постройки нового строкера объемом 2.7 литра(чистый обхем 2702 см куб. против 2532 в варианте строкера на 2.6) без расточки цилиндров! Несколько ночей производил расчеты оптимальной степени сжатия с использованием только оригинальные деталей ЦПГ. В итоге все необходимые компоненты найдены. Многое раскрывать не хочу, скажу лишь, что мотор получается весьма интересныем. Будет более длиноходным чем обычный М50В20ТУ(или даже В25ТУ), что положительно повлияет на крутящий момент(тягу) на низах. То есть получается эдакий монстрик с паровозной тягой(ориентировочно 300 Нм крутящего) с самых низов и веселыми верхами, характерными для любого М50. Мотор идеальный для дрифта)
В общем ищется человек имеющий представления в области баварских моторов и желающий помочь мне в осуществлении данного проекта. Возможно наградой за такое сотрудничество станет не один, а два мотора М50В27ТУ
Так что если есть реальный интерес и желание - пишите.

Добавлено через 8 минут
Так же приветствуется наличие блока М50в20ТУ в разобранном состоянии(без картера и гбц) для проведения кое-каких замеров на месте

Не заводится мотор М50 (решение проблемы)

Мною было замечено, что иногда мотор М50 (и М52 тоже), внезапно отказывается заводиться. Причем никаких признаков недомогания до этого не проявлялось.

Симптомы: стартер бодро крутит, мотор поначалу немного схватывает, но не заводится. При нажатой педали газа может заводиться, но троит-четверит, и тут же глохнет.

Часто это происходит, если завести холодный мотор, и, не дав ему прогреться, заглушить. Если при этом еще нажимать педаль газа, то получаем практически гарантированный незавод при следующем запуске. Особенно в холодную и/или влажную погоду.

Теория. По версии Слона, банально заливает свечи. Считается, что это ошибка Мотроника, но я не буду глубоко вдаваться в дискуссию на эту тему.

Решение. Есть четыре варианта решения проблемы. Расположу их в порядке уменьшения трудоемкости и общей цены.

Решение 1. Погрузить машину на эвакуатор, и отправиться в сервис. Лучше, к авторизованному дилеру БМВ. В лучшем случае, сервис ограничится заменой свечей. Я считаю такое решение неразумным, поскольку есть более рациональные варианты.

Решение 2. Выкрутить свечи, просушить их (например зажигалкой), немного подождать, пока выветрится из цилиндров бензин. Вкрутить свечи обратно, завестись.

Тоже не сильно простое решение, потому как выкручивать свечи, занятие не слишком быстрое. И многим "чайникам" вроде меня просто не под силу.

Решение 3. Только для машин с ручной коробкой. Слон предлагает взять машину на буксир, и катать ее на передаче минут пять. Одни считают, что достаточно минуты и пятой передачи, другие -- что минут пять-десять на второй.

Решение зачастую неприемлимое, поскольку нужна вторая машина (причем мощная), и место для катания. Сразу скажу, что катать Е36 на моем джипе с 4-литровым мотором было нелегко.

Решение 4. Мое ноу-хау. Теория простая. Надо "продуть" цилиндры. То есть надо прекратить подачу бензина, и крутить мотор.

Задача осложняется тем, что у мотора М50 по катушке на каждую свечу. Слон утверждает, что если крутить мотор ключем зажигания в положении "Стартер", то можно спалить свечи.

Итак, мое решение.
а) отключить подачу топлива. Для этого надо выключить бензонасос путем вынимания соответствующего предохранителя. Для Е34/М50 это предохранитель №23. Для других машин надо смотреть по надписи на крышке блока предохранителей. Обычно это предохранитель на 15А. По-немецки, это Kraftstoffpumpe. По-английски это fuel pump.

б) запустить стартер. АХТУНГ! НЕ ЗАБЫТЬ СНЯТЬ С ПЕРЕДАЧИ (для машин с ручной коробкой), или поставить АКПП в положение P (Parking).

У БМВ есть возможность запустить ТОЛЬКО стартер, не включая зажигание (соответственно, не подавая напряжение на катушки), через диагностический разъем.

Для этого надо замкнуть контакты 11 и 14. Можно использовать любую проволоку.

Диагностический разъем находится под капотом, для Е34/М50 он с левой (водительской) стороны, за корпусом воздушного фильтра. На Е36/М50(52) он находится справа, сразу за двигателем. Это черный пластиковый цилиндр со скручивающейся крышкой. Все контакты в нем пронумерованы, поэтому найти нужный можно без труда (возможно, понадобится фонарик, маркировка очень мелкая).

ИТАК. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ.
1. Вынуть предохранитель бензонасоса.
2. Поставить машину на ручник, перевести МКПП на нейтраль, а АКПП на "Р".
3. Замкнуть контакты 11 и 14 диагностического разъема.
4. Крутить стартером около минуты.
5. Поставить предохранитель бензонасоса обратно.
6. Завести машину обычным образом. Все должно работать.

Эта процедура проверялась мной на моторах М50 и М52.

Пример:
http://www.auto.ru/wwwboards/bmw/2290/713911.shtml

Последний раз редактировалось GriVon; 27.09.2010 в 17:10..
ArcanoID вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо ArcanoID за это сообщение:
F!L (11.03.2010)
Старый 03.12.2007, 18:21   #6
Местный
RealName: ArcanoID
 
Аватар для ArcanoID
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Наша Russia
Сообщений: 4,561
Авто:: E34
пол: мальчик
поблагодарил: 395
Поблагодарили 636 раз(а) в 409 сообщениях
Запуск двигателя в морозы (взято откуда-то с просторов сети)
С наступлением морозной погоды, у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя. В данной статье я хочу поделиться опытом запуска двигателей, которые еще вчера нормально заводились, а сегодня не подают надежд. Речь пойдет об автомобилях, у которых нет явных признаков неисправностей зажигания и системы впрыска топлива.
Если вы столкнулись с проблемами запуска двигателя в морозную погоду, прежде всего следует определить основной фактор - состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и провести ее визуальный осмотр. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит
что на автомобиле не все в полном порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.
Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости.Нужно отметить, что часто это термодатчики ранее перегреваемых двигателей. Если ранее двигатель был подвергнут перегреву, настоятельно рекомендую проверить термодатчик и заменить его, если есть в этом необходимость, на исправный. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя в морозную погоду.
При обедненной топливной смеси, некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в данной ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Данный способ можно считать достаточно дорогим, а главное очень проблематичным.На морозе заниматься разгерметизацией впускного тракта, а затем все это производить в обратной последовательности - приятного мало. Кроме того, данная операция не гарантирует вам удачного запуска, при отсутствии должного опыта.
На мой взгляд, проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в 5.6 - 8.2 кОм. Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем штатного термодатчика О.Ж.и подключить потенциометр вместо этого датчика. Уровень сопротивления сначала следует установить около 4 кОм и попытаться запустить двигатель.Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить.После запуска двигателя его обороты Х.Х. часто бывают значительно завышены. В этом случае, следует с помощью потенциометра вывести их до необходимого значения. Аналогично и по мере прогрева двигателя. После прогрева лучше выключить зажигание и подключить штатный термодатчик О.Ж.
Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо "умирающий" топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может стать невозможно. Иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального, если заглушить сливной шланг. Для этого бывает достаточно просто его пережать. Следует отметить, что пережимать шланг нужно весьма осторожно, т.к. на сильном морозе он может просто лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не более 8-10 сек. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если после этого двигатель заглох, операцию следует повторять не увеличивая времени пережимания шланга слива топлива в бак. Лучше в этом случае, дать двигателю прогреться на пусковом режиме до тех пор, когда он перестанет останавливаться, если вы возобновили слив топлива.
Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя, может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.) и при наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет.
В заключении хочу отметить, что некоторые автовладельцы в проблемах холодного пуска винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах).Это ошибка. О2 в пуске холодного двигателя не учитывается, он вступает в работу только после прогрева до рабочей температуры. Удачных запусков!

Последний раз редактировалось GriVon; 27.09.2010 в 17:03..
ArcanoID вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо ArcanoID за это сообщение:
F!L (11.03.2010)
Старый 03.12.2007, 18:31   #7
Местный
RealName: ArcanoID
 
Аватар для ArcanoID
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Наша Russia
Сообщений: 4,561
Авто:: E34
пол: мальчик
поблагодарил: 395
Поблагодарили 636 раз(а) в 409 сообщениях
Цоколевка диагностического разъема

В двигательном отсеке BMW, сверху над двигателем расположена колодка с диагностическим разъемом, который используется как для диагностики двигателя, так и для выполнения некоторых специальных задач (сброс индикатора INSPECTION, прокрутка стартера при настройке зазоров клапанов). Ниже приводится цоколевка этих разъемов.

До 1987 года (15 контактов)

No. Описание
1 (-) Земля
4 Датчик температуры
5 Кислородный датчик
6 Диагностика SRS
7 Сброс Service indicator
8 Датчик положения коленвала (+)
9 Экранировка
10 Датчик положения коленвала (-)
11 Внешнее включение стартера
12 Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора)
13 Сигнал включенного зажигания
14 (+) Аккумулятор
15 Питание системы зажигания

После 1987 года (20 контактов)

No. Цвет провода Описание
1 BK Сигнал включенного зажигания
6 WT/BK Диагностика SRS
7 WT/GN Сброс Service indicator
11 BK/YL Внешнее включение стартера
12 BU Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора)
14 RD (+) Аккумулятор
15 WT/YL Motronic RxD
16 GN/WT Кислородный датчик
18 GN/BU Motronic Programming Voltage
19 BR (-) Земля
20 WT/VI Motronic TxD



Крышка 20-контактного диагностического разъема замыкает собой следующие контакты:

18 и 20 - на 19
15 - на 14
ArcanoID вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо ArcanoID за это сообщение:
F!L (11.03.2010)
Старый 03.12.2007, 18:41   #8
Местный
RealName: ArcanoID
 
Аватар для ArcanoID
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Наша Russia
Сообщений: 4,561
Авто:: E34
пол: мальчик
поблагодарил: 395
Поблагодарили 636 раз(а) в 409 сообщениях
Технические жидкости

Список жидкостей аттестованых и рекомендованых BMW AG:

Антифризы


Тормозные жидкости
Изображения
    
Изображения
Тип файла: gif torm-2.gif (1.5 Кб, 5226 просмотров)
ArcanoID вне форума   Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо ArcanoID за это сообщение:
F!L (11.03.2010)
Старый 25.12.2009, 23:59   #9
Местный
RealName: ArcanoID
 
Аватар для ArcanoID
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Наша Russia
Сообщений: 4,561
Авто:: E34
пол: мальчик
поблагодарил: 395
Поблагодарили 636 раз(а) в 409 сообщениях
Хорошо Два интересных проекта Е30 и Е23 на пневмо

BMW Е30
20.09.2008 г.

Этот проект обещает быть интересным. Работа над классическими машинами всегда приятна, пневмоподвеска в этом автомобиле должна добавить шарма и уберечь этого немца от наших супер дорог.

Работы по машине завершены, как и ожидалось, получилось очень неплохо и с прагматичной точки зрения, и с эстетической. По самому автомобилю еще будут проводиться реставрационные работы и, надеемся, в скором времени увидеть этот проект в законченном исполнении.
(оригинал - ТУТ
Изображения
         
ArcanoID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 00:03   #10
Местный
RealName: ArcanoID
 
Аватар для ArcanoID
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Наша Russia
Сообщений: 4,561
Авто:: E34
пол: мальчик
поблагодарил: 395
Поблагодарили 636 раз(а) в 409 сообщениях
BMW E23 "Акула"
25.06.2008 г.

Еще одна машина, еще один эксклюзив. Внешне машина выполнена в стилистики своего названия, пневмоподвеска, помимо стандартного комплекта плюсов по езде, позволила подчеркнуть уникальность машины.

В автомобиле применена 4х контурная система, с цифровым отоброжением информации и автоматической стабилизацией

(оригинал - ТУТ )
Изображения
       
ArcanoID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 00:22   #11
Пользователь
RealName: Ярослав
 
Аватар для Славян
 
Регистрация: 11.01.2009
Адрес: омск, мск
Сообщений: 1,424
Авто:: очень старое
пол: мальчик
поблагодарил: 39
Поблагодарили 227 раз(а) в 187 сообщениях
Отправить сообщение для Славян с помощью ICQ
23 ваще калхоз какой-то внешне
__________________
Надо делать так как делать надо, а делать как не надо делать не надо...
Славян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 00:27   #12
Местный
RealName: ArcanoID
 
Аватар для ArcanoID
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Наша Russia
Сообщений: 4,561
Авто:: E34
пол: мальчик
поблагодарил: 395
Поблагодарили 636 раз(а) в 409 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Славян Посмотреть сообщение
23 ваще калхоз какой-то внешне
Согласен - узуродовали только машину. Но меня в этом проекте больше интересует не видимая часть - пневмоподвеска, так как собираюсь делать инсталляцию на свой авто.
а вот 30-ка очень даже ничего, особенно если проект завершили как надо с перетяжкой салона и перекраской кузова.
ArcanoID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 00:49   #13
Пользователь
RealName: ...
 
Аватар для F!L
 
Регистрация: 31.05.2008
Адрес: не на форуме
Сообщений: 296
Авто:: нет
пол: мальчик
поблагодарил: 1,161
Поблагодарили 582 раз(а) в 340 сообщениях
фаааааааааак.... но бампер зачОтно лежит!
__________________
F!L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 01:04   #14
Президент клуба
RealName: Дмитрий
 
Аватар для Recar
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: О м с к
Сообщений: 6,070
Авто:: E70
пол: мальчик
поблагодарил: 759
Поблагодарили 1,193 раз(а) в 749 сообщениях
Отправить сообщение для Recar с помощью ICQ
до первого камня.
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 01:16   #15
Местный
RealName: ArcanoID
 
Аватар для ArcanoID
 
Регистрация: 07.05.2007
Адрес: Наша Russia
Сообщений: 4,561
Авто:: E34
пол: мальчик
поблагодарил: 395
Поблагодарили 636 раз(а) в 409 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Recar Посмотреть сообщение
до первого камня.
...а потом наживается кнопочка и машина приподымается сантиметров эдак на 10-15-ть и спокойно проезжает этот камень
Вот почему я уже давно хочу себе пневму)
ArcanoID вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра Оценка этой темы
Оценка этой темы:

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +7.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика